Foto-FAQ

Version von 5/97, überarbeitet am 16. Mai 2000

www.paede.de/mark/hobby/Foto-FAQ/index.html

Diese FAQ basiert zum größten Teil auf Postings von de.rec.fotografie (früher de.alt.fotografie), fido.ger.photo und z-netz.freizeit.foto Lesern (alle mit Namens- und e-mail-Angabe).

Einige F&A habe ich selber geschrieben (MP) und einige habe ich aus einer alten Version der englischen rec-foto-faq, deren Fragen und Antworten ich dann probiert habe sinngemäß zu übersetzen (Quellenangabe: rff).

Den Text der FAQ gibt es auch als DVI- und PDF- und PostScript- Version.

Wer mit dem Veröffentlichen seiner Postings (oder seiner e-mail-Adresse) in dieser FAQ nicht einverstanden ist möchte an mich schreiben (mark@paede.de). Wer was dazu beitragen möchte auch :-)

Für Fragen mit einem „#“ habe ich noch keine Antworten, wer eine hat oder schreiben möchte, bitte gerne :-)

Wer noch Fragen weiß, die hier fehlen, e-mail steht oben.

Mark Paede

Inhaltsverzeichnis

1 Abkürzungen und Fachbegriffe 4

1.1 Abkürzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1.1 AF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1.2 Body . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1.3 MF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1.4 SLR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.1.5 TTL-Messung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2 VF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.3 PE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.4 # ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.5 Begriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1.5.1 Was ist der Verlängerungsfaktor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.5.2 Was ist der Lichtwert? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.5.3 Was ist der Schwarzschildeffekt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.5.4 # Was ist das Zonensystem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.5.5 # T-Grain Emulsionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2 Foto-Technik 6 2.1 Kameras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.2 Objektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.2.1 Kann ich A-Objektive mit B-Kameras verwenden? . . . . . . . . . 6 2.2.2 # Kann ich an einer AF-Kamera MF-Objektive verwenden und

umgekehrt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.2.3 Was ist der Unterschied zwischen einem Dreh- und einem Schie-

bezoom? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.2.4 Was sind die Vor- und Nachteile von Spiegelobjektiven? . . . . . . 7 2.2.5 # Vor- und Nachteile von Zoomobjektive . . . . . . . . . . . . . . 7 2.2.6 Vor- und Nachteile von Fremdobjektiven . . . . . . . . . . . . . . 7 2.2.7 # Welche Brennweiten braucht man als Anfänger? . . . . . . . . 8 2.2.8 # Welche Lichtstärken braucht man? . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.2.9 # Telekonverter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.2.10 Gibt es Adapter um Objektive der Firma A an Bodys der Firma

B zu verwenden? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.2.11 # ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.3 Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2.4 # UV-/ Skylight-Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.4.1 Wie filtere ich für einen Tageslichtfilm bei Kunstlicht? . . . . . . . 8 2.5 # Polfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.5.1 Was ist ein Polfilter? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.5.2 Wofür braucht man ihn? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.5.3 Was für Polfilter gibt es? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.5.4 Brauche ich einen Linear- oder Zirkular–Polfilter? . . . . . . . . . 9 2.5.5 Kann man IR-Filter selber machen? . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.6 Filme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2.6.1 Wie hängen ISO, ASA und DIN zusammen? . . . . . . . . . . . . 11 2.6.2 Wie ist die DX-Codierung aufgebaut? . . . . . . . . . . . . . . . . 11

2.7 Hilfe, ich habe versehentlich den Filmanfang in die Dose gespult! . . . . . 12 2.8 Warum sind eigentlich die Color–Negative maskiert? . . . . . . . . . . . . 12

2.8.1 Ist das Röntgen am Flughafen für Filme gefährlich? . . . . . . . . 12 2.8.2 # Welche Filme gibt es? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.8.3 # Welcher Film wofür? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.8.4 # Wie empfindlich sollte der ideale Film sein? . . . . . . . . . . . 13 2.8.5 # Welche Spezialfilme gibt es, und wofür braucht man sie? …. 13 2.8.6 Wofür gibt es Kunstlichtfilme? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.8.7 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.9 Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.9.1 Kann ich Batterien bedenkenlos gegen Akkus austauschen? …. 13 2.10 Blitzgeräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.10.1 # Was bedeutet die Leitzahl bei Blitzgeräten? . . . . . . . . . . . 14 2.10.2 #Master-Slave-Anordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

2.11 Bilder digitalisieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.11.1 Welche Auflösung hat die Photo-CD? . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2.11.2 Was verbirgt sich hinter der Picture-CD? . . . . . . . . . . . . . . 14 2.11.3 Kann ich meine Negative mit einem Flachbettscanner scannen? . 14

2.12 Was ist beim Gebrauchtkauf zu beachten? . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3 Fotografieren 15

3.1 Hilfe, ich habe einen Film falsch belichtet! . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

3.1.1 Gibt es Richtwerte für Belichtungkorrekturen? . . . . . . . . . . . 15 3.2 Was mache ich gegen rote Augen auf Fotos? . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.3 # Was taugt der spezielle Retuschierstift gegen Rote Augen? . . . . . . . 16 3.4 Wie fotografiere ich am einfachsten vom Mikroskop ab? . . . . . . . . . . 16 3.5 Wie fotografiere ich Bilder vom Monitor/Fernseher ab? . . . . . . . . . . 16 3.6 Nachtaufnahmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

3.6.1 Wie fotografiere ich ein Feuerwerk? . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.6.2 Wie fotografiere ich ein Gewitter? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 3.6.3 Wie kann ich am besten den Sternenhimmel photographieren? . . 18 3.6.4 Wie fotografiere ich am besten den Mond? . . . . . . . . . . . . . 19 3.6.5 Wie fotografiere ich ein Mondlandschaft? . . . . . . . . . . . . . . 19

3.7 Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.7.1 Was gibt es an Standard-Literatur? . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 3.7.2 #Was gibt es an Spezial-Literatur für … ? . . . . . . . . . . . . . 20

4 Labor-Technik 20

4.1 Vergrößerer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.1.1 Gibt es Adapter um M39-Objektive M42-Vergrößerern zu verwen-

den? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

4.2 Chemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4.2.1 Warum gibt es so viele verschiedene Filmentwickler? . . . . . . . 21 4.2.2 Wo liegen die Unterschiede zwischen ID-11, Microphen, Perceptol,

Ultrafin...? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4.2.3 Was brauche ich um E6 (Dia) zuhause entwickeln ? . . . . . . . . 22

4.3 Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4.3.1 # PE- oder Baryt-Papier? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4.3.2 # Welcher Papierhersteller ist der beste? . . . . . . . . . . . . . . 23 4.3.3 # Gibt es optimale Film-Papier-Chemie-Kombinationen? . . . . . 23

4.4 Was ist eine Solarisation? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 4.5 Gibt es preiswerte Nachkolorierkits? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4.6 Wer kann mir ein paar Tips zum Nachkolorieren geben? . . . . . . . . . . 25

4.6.1 Vorbemerkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 4.6.2 Zum Retuschieren von Kratzern und ähnlichem . . . . . . . . . . 26

4.6.3 Abschluss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.7 Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4.7.1 Was ist ein Schnellwascher? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.8 Woher bekomme ich ein Verdunklungsrollo? . . . . . . . . . . . . . . . . 26 4.9 Kann man sich eine DuKa–Leuchte selber bauen ? . . . . . . . . . . . . . 27 4.10 Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

4.10.1 Was gibt es an Standard-Literatur? . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 4.10.2 #Was gibt es an Spezial-Literatur für ...? . . . . . . . . . . . . . . 28

5 Listen 29 5.1 Adressenliste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 5.2 WWW–Seiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 5.3 # Mailinglisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

1 Abkürzungen und Fachbegriffe

1.1 Abkürzungen

1.1.1 AF

Autofocus: Automatische Scharfstellung

1.1.2 Body

Gehäuse einer Spiegelreflexkamera.

1.1.3 MF

Manual Focus: Manuelle Scharfstellung

1.1.4 SLR

Spiegelreflexkamera

1.1.5 TTL-Messung

Through The Lens: Belichtungsmessung, die durch das Objektiv erfolgt (z. B. beim Blitzen).

1.2 VF

Verlängerungsfaktor (siehe 1.5.1)

1.3 PE

Poly-Ethylen, meist im Zusammenhang mit Papier: Fotopapier, das mit PE beschichtet ist, im Gegensatz zu Baryt-Papier

1.4 # ...

1.5 Begriffe

1.5.1 Was ist der Verlängerungsfaktor?

Meistens wird er im Zusammenhang mit Filtern angegeben.

Er bezeichnet die Zeit, um die man die Belichtung gegenüber einer Aufnahme ohne Filter (oder für was auch immer er angegeben ist) verlängern muss. Ein Verlängerungsfaktor (oft auch als VF angegeben) von 2 bedeutet also, dass man statt z. B. mit 1/125 sec mit 1/60 sec belichten muss. Selbstverständlich kann man in diesem Fall auch die Blende um eine Stufe öffnen (hin zum kleineren Blendenwert).

Bei TTL-Messung geht der VF automatisch in die Belichtungsmessung ein und darf daher nicht nochmals als Korrekturwert verwendet werden!

(MP)

1.5.2 Was ist der Lichtwert?

Der Lichtwert ist eine Zahl, die Blenden-Verschlusszeitenpaare beinhaltet, welche alle die gleiche Lichtmenge auf den Film fallen lassen. So sind drei der vielen Blenden-Verschlusszeitenpaare für den Lichtwert 13 z. B. Blende 8 und 1/125 Sekunde ebenso wie Blende 5,6 und 1/250 Sekunde oder Blende 11 und 1/60 Sekunde. Die Blenden-Verschlusszeitenpaare eines Lichtwerts sind unabhängig von der Filmempfindlichkeit, was heißt, dass Lichtwert 13 immer diese 3 Paare beinhaltet, und nicht andere Paare, die eine andere Lichtmenge auf den Film fallen lassen, wie z. B. Blende 8 und 1/250 Sekunde. Insofern gibt der Lichtwert Auskunft über die wirkliche Motivhelligkeit, wenn man die Filmempfindlichkeit kennt. So ist ein Motiv bei Lichtwert 12 und 100 ASA-Film genauso hell wie ein Motiv bei Lichtwert 13 und 200 ASA-Film. Lichtwert 13 entspricht nach DIN 19010 19.000 lx. Je höher der Lichtwert ist, desto kürzer werden die Verschlusszeiten bzw. umso kleiner die Blenden (größere Blendenzahlen).

Nun zur Definition (die genaue Herleitung, die ich einmal vor längerer Zeit vorgenommen habe, kann ich (Elmar) auf Wunsch posten):

Man definiert einfach: Lichtwert 0 entspricht der Belichtung von 1 Sekunde bei Blende 1. Wächst der Lichtwert um die Zahl 1 (eine Stufe), halbiert sich die auf den Film fallende Lichtmenge. So wäre eine Blenden-Zeit- Kombination für Lichtwert 1 z. B. 1/2 Sekunde bei Blende 1 oder 1 Sekunde bei Blende 1,4. So könnte man nun für alle Lichtwerte alle Blenden- Verschlusszeiten-Paare ausrechnen und in eine Tabelle übertragen. Aber man kann auch folgende Formel dafür verwenden:

2^{Lichtwert} = \frac{Blendenziffer^{2}}{Verschlusszeit}

Logarithmieren beider Seiten ergibt nach Umformung den Lichtwert:

Lichtwert = \frac{2 log(Blendenziffer) − log(Verschlusszeit)}{log(2)}

(Geposted von Elmar@neugi.incubus.sub.org (Elmar Baumann), angepasst von MP)

1.5.3 Was ist der Schwarzschildeffekt?

Kurz gesagt besagt dieser, dass die Filmempfindlichkeit bei sehr kurzen (unter 1/1000 sec!) und sehr langen Belichtungszeiten (ab einigen Sekunden) nicht mehr konstant ist, sondern abnimmt. D. h. statt ein Bild statt mit 4 sec (nach Belichtungsmesser) zu belichten muss man mit z. B. 10 sec belichten, damit es nicht unterbelichtet wird.

Da die verschiedenen Schichten eines Farbfilms bzgl. des Schw. verschieden verhalten können. kann es außerdem zu Farbverfälschungen kommen, die sich jedoch ausfiltern lassen.

Die genauen Werte sind von Film zu Film verschieden und ggfs. vom Hersteller zu erfragen.

Entsprechendes gilt auch für Fotopapiere, nur natürlich in einem anderen Zeitrahmen (kürzer als einige Sekunden, bzw. ab dem Minutenbereich)

(MP)

1.5.4 # Was ist das Zonensystem?

1.5.5 # T-Grain Emulsionen

2 Foto-Technik

2.1 Kameras

2.2 Objektive

2.2.1 Kann ich A-Objektive mit B-Kameras verwenden?

Entscheidend ist hier der verwendete Anschluss. Das einzige Bajonett das (meines Wissens) von mehr als einem Hersteller verwendet wird ist das K- bzw. KA-Bajonett (Pentax, Ricoh, Revue, Porst).

Früher gab es noch den M42-Verschluss, der auch von mehreren Herstellern verwendet wurde.

Eine andere Variante (von Fremdherstellern genutzt) ist die Verwendung eines (proprietären) Standardanschlusses, an den dann eine Bajonettadapter gesetzt wird. Hier gibt es z. B. von Tamron den Adaptall-, sowie von diversen Herstellern den T2-Anschluss, jeweils mit Adaptern auf alle üblichen Bajonette 2.2.2 # Kann ich an einer AF-Kamera MF-Objektive verwenden und

umgekehrt?

Im Bereich der KB-Kameras sind leider nur Nikon bzw. Pentax kompatibel, wo man AF und MF beliebig kombinieren kann, natürlich funktioniert der AF nur bei AF-Kamera und -Objektiv.

2.2.3 Was ist der Unterschied zwischen einem Dreh- und einem Schiebezoom?

Bei einem Schiebezoom gibt es nur einen Ring, mit dem drehend die Schärfe und schiebend die Brennweite eingestellt wird. Bei Drehzooms gibt es zwei Ringe, je einen für Entfernung und Brennweite.

2.2.4 Was sind die Vor- und Nachteile von Spiegelobjektiven?

- Keine Blende, Belichtungssteuerung nur über Graufilter, Filmempfindlichkeit, Zeit

- Ergo keine Schärfentiefensteuerung möglich

0 Unscharfe Punkte werden als Kringel dargestellt („impressionistischer Touch“)

+ Billig

+ Geringe Anfälligkeit für technische Probleme (keine Blende)

+ Geringes Gewicht

+ Kürzere Baulänge durch Verlängerung des Strahlenganges durch Spiegel

+ Kaum Apochromatische Abberation, da ja das Licht nicht durch Linsen muss (bis auf die Frontlinse), sondern nur an Spiegeln reflektiert wird. Trotzdem : sehr gering – jedes Spiegelobj. ist APO !

(Zusammenfassung der Postings von laibechc@sp.zrz.tu-berlin.de (Sebastian Laiblin)) Detlev Franz (franz@verwaltung.uni-mainz.de) Roland Reiss (rreiss@eso.org) stoff000@goofy.zdv.uni-mainz.de (Fabian Stoffers))

2.2.5 # Vor- und Nachteile von Zoomobjektive

2.2.6 Vor- und Nachteile von Fremdobjektiven

Man sagt ihnen oft schlechtere Qualität bei niedrigerem Preis nach. Aber das hängt ja meistens zusammen. Andererseits gibt es natürlich auch von Fremdherstellern „edle“ zu „edlen“Preisen… 2.2.7 # Welche Brennweiten braucht man als Anfänger?

2.2.8 # Welche Lichtstärken braucht man?

2.2.9 # Telekonverter

2.2.10 Gibt es Adapter um Objektive der Firma A an Bodys der Firma B zu verwenden?

Es gibt von der Firma Beroflex die unterschiedlichsten KB-KB Adapter.

Die Firma Zoerkendorfer bietet Adapter für diverse Mittelformatobjektive nach KB an.

Bezugsquellen: Z. B.: Brenner Fotoversand

2.2.11 # ...

2.3 Filter

2.4 # UV-/ Skylight-Filter

Wann brauche ich einen UV-Filter? Wann brauche ich einen Skylight-Filter?

UV-Filter braucht man eigentlich gar nicht mehr, da die Filme heutzutage das UV selber rausfiltern (Wieviel geht eigentlich durch die Glas-Linsen durch? Oder sind die aus UV-durchlässigem Quarzglas?)

Skylight–Filter sollen den Dunst (z. B. im Gebirge) ausfiltern.

Allgemein kann man sagen, dass sich beide als Dauer-Aufsatz zum Objektivschutz eignen (besser einen Filter als die Frontlinse verkratzt). „Puristen“ lehnen natürlich jeden Eingriff in den Strahlengang als bildverschlechternd ab.

2.4.1 Wie filtere ich für einen Tageslichtfilm bei Kunstlicht?

Tageslichtfilm ist auf eine Lichttemperatur von 5500 K abgestimmt. Da Kunstlicht deutlich roter ist müssen bläuliche Korrekturfilter verwendet werden.

Lichtquelle  Kelvin Mired
Sommertag/Elektronenblitz 5500 180
Fotolampe  3400 295
Halogenlampe  3200 315
100W-Glühlampe  2900 345
40W-Glühlampe  2700 370
Kerzenlicht  2000 500

Der Miredwert ist zur Filterbestimmung leichter zu verwenden. Es ist der Kehrwert der Farbtemperatur. Dadurch kann man einfach die Differenz in Mired nehmen, um den richtigen Filter zu finden.

Nehmen wir an, Du willst bei mit einer Beleuchtung durch Fotolampen fotografieren, hast also eine Farbtemperatur von ca. 3400 K entsprechend einem Miredwert von 295. Die Differenz zum Tageslichtfilm beträgt 115. Ein Korrekturfilter 80B hat eine Korrektur von 113 Mired wäre also richtig.

(geposted von: Wolfgang_Scharmer@p20.f410.n2454.z2.fido.sub.org (Wolfgang Scharmer), angepasst von MP)

2.5 # Polfilter

2.5.1 Was ist ein Polfilter?

Polarisiertes Licht, Wirkungsweise, „schluckt“ Licht

2.5.2 Wofür braucht man ihn?

Man kann mit einem Polfilter Reflexionen an nichtmetallischen (z. B. Wasser, Glas) Oberflächen (teilweise) ausfiltern.

Außerdem kräftigt ein Polfilter die Farbwiedergabe. (Warum? Wirkung nur im Freien wie bei Wolken?)

Eine weitere Möglichkeit ist der Einsatz wenn man viel Himmel im Bild hat; Je nach Aufnahmewinkel kommen die Wolken kräftiger zu Geltung (durch Ausfiltern des polarisierten Streulichts).

Wenn man an den Verlängerungsfaktor (1.5.1) denkt, drängt sich natürlich der Einsatz als Graufilter auf. Als extrem dunklen Graufilters kann man zwei Polfiltern verwenden, die man gegeneinander verdreht.

2.5.3 Was für Polfilter gibt es?

Linear/Zirkular

2.5.4 Brauche ich einen Linear- oder Zirkular–Polfilter?

Abhängig ist das vom Belichtungsmesser Deiner Kamera. Eigentlich sollte es im Kamerahandbuch stehen. AF-Kameras brauchen angeblich immer Zirkular-Filter

Folgende Kameras brauchen einen Zirkular-Polfilter (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Canon  F 1, FT-QL, FTb-QL, FTb-N, alle T-Modelle, alle EOS
Chinon  CP-5S, CP-6S, CP-9 AF
Contax  RTS, RTS II Quartz, 137, 137MD, MA, 139 Q, 159, 167MT
Hasselblad alle Modelle
Konica  alle SLR–Modelle
Leitz/Leica alle SLR mit TTL und R–Bajonett
Minolta  XM, 5000, 7000, 9000, 3000i, 7000i Dynax
Nikon  F3AF, F4, F401, F401S, F501, F801
Olympus  OM-2, OM-2N, OM-2SP, OM-3, OM-4, OM4 Ti, OM40 Programm,

OM-101, OM 707, AZ 300 Super Zoom

Pentax  LX, ME-F, SFX, SF 7, 645
Praktica  B-100, b-200, BC 1, VLC
Revue  AC-4, AC-4SPDX, AC 6 Superflex T, TL, TTL
Ricoh  XR-6, XR-7, XR-F, XR-S, XR-P, XR-T, XR-20 SP, Mirai
Rollei  SL2000F, 3001, 3003, SL66, SL66SE, SL66X, 6002, 6006, 6008, SLX,

2,8GX

Yashica  FX-D Quartz, FX-3 Super, AX, 107P Zoom, 200AF, 230 AF,

MAT 124 G

(Quelle: Hama Filter-Fibel von 1990)

(MP)

2.5.5 Kann man IR-Filter selber machen?

SO-:Achja: jemand wollte Infrarot fotogra4ren: Die Filter dafür sind in der SO-:Tat praktisch undurchsichtig. Der Film ist Haarscharf unterhalb der Grenze SO-:zum sichtbaren Licht. Die Filter sind sauteuer, so teuer, dass sie gar SO-:nicht in der normalen Preisliste stehen. Ein IR-Farbdiafilm (36) kostet in

Dazu einen ganz alten Trick: Man nehme einen Dia-Film (Planfilm ist schön groß), belichte diesen so, dass er absolut schwarz wird. Behandele ihn recht sorgfältig. Achtung Kratzer sind tödlich ! Man kann ihn auch in Glas packen oder in Filterhalter einsetzen. Nehme diesen dann als Filterersatz (evtl. doppelt) und erteste das Belichtungsverhalten. Anschließend gehe man für das gesparte Geld gut Essen oder gibt das Geld für Filme aus.

Und noch ’n Tip: Film am besten in einem dunklen Raum (= Black Hole) einlegen. Evtl. Schwachstellen an dem Gehäuse Deckel mit gutem schwarzen Klebeband sichern. Den DIA-Filter kann man bei Farbe und SW anwenden. Die Ergebnisse sind Geschmackssache.

Vielleicht kann ja mal jemand über seine Ergebnisse berichten. Meine sind schon vergessen. Leider.

(geposted von Stefan Oppel@p12.f515.n2454.z2.fido.sub.org (Stefan Oppel), bearbeitet von MP)

2.6 Filme

2.6.1 Wie hängen ISO, ASA und DIN zusammen?

ISO ist die internationale, ASA die amerikanische und DIN die deutsche Norm.

Nach ISO folgt die Empfindlichkeitsangabe in der Form „asa/din ISO“(also z. B.: 100/21ISO).

100 ASA entsprechen also 21 DIN, eine Verdopplung (Halbierung) des ASA-Wertes enspricht einer Steigerung (Verringerung) um 3 DIN.

(MP)

2.6.2 Wie ist die DX-Codierung aufgebaut?

Diese Info stammt aus der Juni 1983 Ausgabe von „Modern Photography“, Seite 8. Hier die Filmdose:

              =========================  <-- Filmoeffnung
              +---+---+---+---+---+---+
            +-| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Boden  -->  | +---+---+---+---+---+---+
            +-| 7 | 8 | 9 | 10| 11| 12|
              +---+---+---+---+---+---+
              -------------------------

Die DX-Codierung besteht aus 12 Quadraten, die wie gezeigt aufgeteilt sind. Quadrat 1 und 2 sind Masse, also immer blankes Metall. Die übrigen Quadrate sind wie folgt codiert („*“ bedeutet blank, andernfalls hat das Quadrat einen nichtleitenden Farbauftrag.):

Film                   Film                Belichtungs-
Empf.  2 3 4 5 6       Laenge  8 9 10      spielraum  11 12
----------------       --------------      ----------------
  25         *          12     *           +/- 1/2
  32           *        20       *         +/- 1      *
  40         * *        24     * *         +2/-1         *
  50   *     *          36         *       +3/-1      *  *
  64   *       *         -     *   *
  80   *     * *         -       * *
 100     *   *          72     * * *
 125     *     *
 160     *   * *

 200   * *   *
 250   * *     *
 320   * *   * *
 400       * *
 500       *   *
 640       * * *
 800   *   * *
1000   *   *   *
1250   *   * * *
1600     * * *
2000     * *   *
2500     * * * *
3200   * * * *
4000   * * *   *
5000   * * * * *

(Geposted von Klaus-Peter Kuppinger kuppi@ceylon.verfahrenstechnik.uni-stuttgart.de, angepasst von MP)

2.7 Hilfe, ich habe versehentlich den Filmanfang in die Dose gespult!

Kein Problem. Im Fachhandel gibt es dafür spezielle Zangen (ca. 20–30 DM), mit denen man bei Tageslicht den Film wieder herausziehen kann.

Der freundliche Fotohändler von nebenan macht Dir das bestimmt auch mal so.

Die alten Filmdosen konnte man auch durch Zusammendrücken öffnen (natürlich im Dunkeln) und anschließend wieder verschließen.

(MP)

2.8 Warum sind eigentlich die Color–Negative maskiert?

Um eine bessere Farbwiedergabe zu erzielen. Mit Masken werden die sog. „Nebendichten“ vermieden. Nebendichten entstehen, weil die drei Farbschichten des Farbfilms nicht nur für komplementärfarbiges Licht empfindlich sind, sondern auch für anderes Licht. Z. B. ist die Cyan- Schicht nicht nur für rotes Licht empfindlich, wie es im Idealfall sein sollte.

Das kann zu nicht mehr korrigierbaren Farbstichen führen. Masken verhindern das. In der Regel befinden sich im Film eine rote und eine gelbe Maske, was deren orangfarbiges Aussehen erklärt.

(Geposted von Elmar@neugi.incubus.sub.org (Elmar Baumann))

2.8.1 Ist das Röntgen am Flughafen für Filme gefährlich?

Im Regelfall nicht. Die meisten Geräte sind heutzutage„film-safe“.

Grundsätzlich ist aber festzuhalten, dass sich die Schädigung (so sie auftritt) summiert und umso größer ist, je empfindlicher der Film ist.

Wer sichergehen will, dass seinen Filmen nichts passiert kann probieren, sie am Gerät vorbei den Kontrolleuren in die Hand zu geben. Die Erfahrungen hiermit sind aber recht gemischt. Es kommt wohl vor allem auf die Tagesform des Kontrolleurs an – und auf die eigene Freundlichkeit…

Es gibt auch Leute, die meinen, dass die Höhenstrahlung im Flugzeug gefährlicher für die Filme sei, als das Röntgen. Hier können die Bleibeutel einen gewissen Schutz bieten.

(MP)

2.8.2 # Welche Filme gibt es?

2.8.3 # Welcher Film wofür?

2.8.4 # Wie empfindlich sollte der ideale Film sein?

2.8.5 # Welche Spezialfilme gibt es, und wofür braucht man sie?

2.8.6 Wofür gibt es Kunstlichtfilme?

Tageslichtfilm ist auf eine Lichttemperatur von 5500 K abgestimmt. Da Glühlampenlicht deutlich roter ist, wirken Aufnahmen bei diesem Licht rotstichig. Man kann nun bläuliche Korrekturfilter verwenden, die aber 1-2 Blendenstufen an Licht schlucken (vergleiche 2.4.1), oder man nimmt eben einen speziellen Kunstlichtfilm, der auf dieses Licht abgestimmt ist.

Achtung! Kunstlicht ist nicht gleich Kunstlicht. Leuchtstofflampen geben z. B. keinen Rot- sondern einen seltsamen Grünstich, der sich nur sehr schwer ausfiltern läßt. (Noch schlimmer ist übrigens Mischlicht.) Das heißt aber auch, dass es nicht den Kunstlichtfilm geben kann, der für jedes Licht geeignet ist.

(MP)

2.8.7 # …

2.9 Zubehör

2.9.1 Kann ich Batterien bedenkenlos gegen Akkus austauschen?

In der Regel schon. Akkus haben nur den Nachteil, dass sie eine schnellere Selbstentladung als Batterien haben (also beim Liegenlassen schneller leer sind). Außerdem fällt die Leistung rapide ab, wenn sie leer werden. Man kann sie also nicht notfalls noch auslutschen wie Batterien (und macht sie bei dem Versuch kaputt!). Also immer einen frisch geladenen Reservesatz mitnehmen!

Allerdings haben Akkus i. d. R. eine etwas geringere Spannung als Batterien, worauf einge Geräte allergisch reagieren.

(MP)

2.10 Blitzgeräte

2.10.1 # Was bedeutet die Leitzahl bei Blitzgeräten?

2.10.2 #Master-Slave-Anordnung

2.11 Bilder digitalisieren

2.11.1 Welche Auflösung hat die Photo-CD?

Wenn man die Auflösung der Photo-CD-Formate zugrunde legt, heißt dass, das ein 24 * 36 Dia/Negativ mit folgenden Auflösungen von Kodak gescannt wird :

Format Größe  Auflösung
Base/16 128 x 192 135 dpi
Base/4 256 x 384 270 dpi
Base  512 x 768 540 dpi
Base*4 1024 x 1536 1080 dpi
Base*16 2048 x 3072 2160 dpi

(Geposted von Andre Merker)

2.11.2 Was verbirgt sich hinter der Picture-CD?

Diese ist die Sparversion der Photo-CD. Sie kann nur bei der Erstbestellung (zusammen mit Entwicklung und Abzügen) in Auftrag gegeben werden und kostet 20,– DM pro Film. Dazu gib’s dann noch einige (IMHO überflüssige) Software. Die Bilder liegen als JPEG mit einer Auflösung von 1536*1024 Punkten vor, was bei einer (effektiven Farb-) Auflösung von 300 ppi bis zu Ausdrucken von ca. 9*13 cm reichen sollte.

2.11.3 Kann ich meine Negative mit einem Flachbettscanner scannen?

Zum Negativ- bzw. Dia-Scannen braucht man neben dem Flachbettscanner noch eine Durchlicht-Einheit, die meistens nicht ganz billig ist. Als Alternative gibt es (ebenfalls nicht ganz billige) Filmscanner.

(MP)

Auch die Flachbettscanner die mit 1200 dpi angegeben werden, bekommen diese Auflösung nur durch Interpolation, die physikalische Grenze für die meisten Scanner liegt wohl bei 600 dpi und damit beim Base-Format (2.11.1) der Photo-CD, und das ist allenthalben ein Vorgeschmack auf das richtige Bild. :-( Eigentlich schade :-(

(Geposted von Andre Merker)

Wenn ich ein Dia/Negativ auf 13*18 vergroessern lasse und mit einem guten Scanner mit 600 dpi einscanne habe ich, bezogen auf das Dia eine Auflösung von 3000 dpi und ist somit höher als Base*16. Allerdings sollte man dann schon etwas Arbeitsspeicher und Plattenplatz bereithalten, denn ein in Truecolor gescanntes Bild (24bit) benötigt satte 36 MB!

(Geposted von Wolfgang_Scharmer@p20.f410.n2454.z2.fido.sub.org (Wolfgang Scharmer))

2.12 Was ist beim Gebrauchtkauf zu beachten?

Dazu gibt es eine FAQ: privat.schlund.de/t/theNAIL/2nd.html

3 Fotografieren

3.1 Hilfe, ich habe einen Film falsch belichtet!

Solange es nur einige Stufen sind eigentlich kein großes Problem: Einiges kann man beim Entwickeln ausgleichen (Preisaufschlag). Teilweise wird das auch absichtlich gemacht. Bei der Abgabe des Films aber unbedingt angeben. Nachher ist’s zu spät. Ach ja, ohne Qualitätsverlust geht’s natürlich in der Regel nicht.

Ob das Labor gepfuscht hat, oder der Film falsch belichtet war wenn alle Bilder zu hell/dunkel sind kann man übrigens an den Bildnummern am Filmrand erkennen.

Wer weiß wieviel Korrektur übliche Filme (Farb, SW, Dia) vertragen bitte melden.

3.1.1 Gibt es Richtwerte für Belichtungkorrekturen?

Ausgehend von der f/16-Regel (Blende 16 bei Belichtungszeit (1/ISO) in Sekunden und strahlendem Sonnenschein gab faust@bagels.enet.dec.com folgende Tabelle an:

Situation  Korrektur (in Blendenstufen)
Helle Sonne  0
dunstig  +1
leichte Wolken  +2
bedeckt  +3
starker Regen  +4
dunkler Schatten  +6
Gegenlicht  +1,5 – +2
Seitenlicht  +0,5 – +1
Seitenlicht, diesig -0,5
Seitenlicht, bedeckt 0
Seitenlicht, schattig 0

(Aus rff)

3.2 Was mache ich gegen rote Augen auf Fotos?

Die sogenannten Kaninchenaugen kommen vom Licht, das beim Blitzen im Auge des Fotografierten reflektiert wird.

Es gibt vier Abhilfen:

1. Den Pupillendurchmesser des „Opfers“ reduzieren und zwar durch Vorblitzen (Nachteil: Nix Schnappschuss) oder durch Erhöhen des Umgebungslichts.

2. Den Blitz deutlich von der Kamera entfernt einsetzen.

3. Indirekt Blitzen, z.B. über die Decke (Nachteil: Man braucht mehr Blitzleistung und kann nicht mehr ohne weiteres mit der Leitzahl (2.10.1) arbeiten, hier hilft dann die TTL-Messung (1.1.5))

4. Nachretuschieren (am Abzug, oder für Fortgeschrittene am Negativ/Dia)

(übernommen aus rff)

3.3 # Was taugt der spezielle Retuschierstift gegen Rote Augen?

3.4 Wie fotografiere ich am einfachsten vom Mikroskop ab?

Den Tipp, wie das gehen könnte, hatte ich irgendwo gelesen:

Wenn man die Kamera (ohne Objektiv) senkrecht über den Mikroskop-Tubus hängt und Seitenlicht ausschließt, bekommt man brauchbare Bilder – soweit der Tipp.

Meine Lösung ist: Adapter M42–Bajonett als Anschluss ans Gehäuse, daran eine Küchenpapierrolle festgeklebt (der Radius passt ganz gut...) und als Abschluss zum Mikroskop-Tubus eine leere Vergrößerungspapier-Tüte...

Diese wilde Konstruktion hängt an einem Reprostativ (Vergrößerungssäule...) über dem Mikroskop.

Ich war mir nicht mehr sicher, ob man das Okular im Mikroskop braucht oder nicht – ich hab’s erst mal ohne versucht und dann mit.

Ohne Okular muss man mit der Kamera recht nah ’ran, wenn man das Bild nicht als runden Fleck auf dem Negativ haben will.

Mit Okular (5x) bekomme ich die Kamera nicht mehr weit genug weg vom Tubus, um das Bild ganz auf Negativ zu bannen - aber das bringt ja eigentlich nur ’ne bessere Vergrößerung.

Bisher habe ich nur Negative, aber die sehen ganz brauchbar aus. Wenn meine Methode auch bestimmt nicht die professionellste ist, ist sie wahrscheinlich aber die billigste…

(Geposted von jlindema@techfak.uni-bielefeld.de (Jens Peter Lindemann))

3.5 Wie fotografiere ich Bilder vom Monitor/Fernseher ab?

Kamera senkrecht zur Bildschirmoberfläche stellen. Alle Reflexe vermeiden (Spiegelungen vom Fenster, Lampen, …). Als Belichtungszeit mindestens die Dauer eines Bildschirmaufbaus nehmen (also 1/25 sec. beim Fernseher), möglichst länger.

Für optimale Ergebnisse hilft wohl am besten etwas zu experimentieren.

Tobias Nick (tnick@techfak.uni-bielefeld.de) schrieb dazu noch:

Digiprint und Bildschirmfotos vertragen sich nicht!

Der Sachverhalt ist wie beim Scannen von (Zeitungs-)Rasterfotos: Es gibt Interferenzen zwischen den Scanrastern, so dass tolle Effekte auftauchen können. Bei Screenshots hält sich der Kontrastumfang ja glücklicherweise in Grenzen.

3.6 Nachtaufnahmen

Allgemein ist darauf zu achten, dass man sich möglichst wenig Streulicht einfängt. (Wer schon mal z. B. Frankfurt vom Taunus aus gesehen hat, weiß was ich meine.)

Die Belichtungsautomatiken der Kameras kann man hierfür generell vergessen, da sie taghelle Bilder produzieren werden (außer man trickst sie aus, aber das gehört (noch?) nicht hierher).

Außerdem gehört hier der Hinweis rein, dass man bei den Abzügen Pech haben kann, wenn die Vergrößerungsmaschinen den Nachthimmel als Unterbelichtung interpretieren und versuchen das durch eine Überbelichtung auszugleichen… Vorher beim Filmeabgeben nachfragen!

3.6.1 Wie fotografiere ich ein Feuerwerk?

Ein Vorschlag der amerikanischen FAQ ist Blende = SQRT(Filmempfindlichkeit in ASA) bei 3–6 sec Belichtungszeit.

Die Belichtungszeit ist abhängig vom „Füllfaktor“ des Feuerwerks: Also so lange belichten, bis Du die gewünschte Füllung des Bildes erreicht hast (z. B. 1 sec bei einem formatfüllenden Riesenböller vom Kirmesfeuerwerk oder z. B. 5 sec an Sylvester).

Wenn Du dicht dran bist, wirst Du ggfs. auch die Blende weiter schließen müssen, als oben vorgeschlagen (u. U. hilft ein Blick auf den Belichtungsmesser, wenn der nichts mehr sagt, siehe oben).

Wenn die Abstände zwischen den Raketen zu groß sind kannst du auch mit Mehrfachbelichtung arbeiten (oder das Objektiv zwischendurch mit einem Hut o. ä. (nicht wackeln!) abdecken).

3.6.2 Wie fotografiere ich ein Gewitter?

Allgemein gilt: Je größer der Bildausschnitt, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man einen Blitz einfängt. Also: Weitwinkelobjektiv.

Manchmal (selten) hat man auch Blitze die recht lange in der Luft stehen; In diesem Fall kann man auch versuchen mit einer längeren Brennweite gezielt Blitze einzufangen. In diesem Fall hat man auch in der Dämmerung Chancen auf gelungene Bilder. Zur Blende siehe unten.

Da die Belichtungszeit vom Blitz bestimmt wird muss dessen Helligkeit auf dem Film über die Blende gesteuert werden. Als Richtwert ergibt sich etwa Blende 8 bei 100 ASA.

Über die Belichtungszeit kann man nun die allgemeine Bildhelligkeit steuern. Hier scheinen 30 sec bis 2 min gute Anhaltswerte zu sein. (Vergleiche 3.6.5 und 3.6.1.)

Die Wahrscheinlichkeit einen Blitz „einzufangen“ ist proportional zur Belichtungszeit, also dürften dunkle Winternächte, weitab jeglicher Zivilisation (Streulicht!) am ergiebigsten sein. Aber wer plant das schon...

Auf jeden Fall gilt: Mit Filmmaterial nicht geizen.

(Zusammenfassung der Postings von bernard@galway.informatik.uni-kl.de (Frank Bernard) y0001030@ws.rz.tu-bs.de (Norbert Foerster) proppi@sampo.han.de (Paul Lenz) gil@D018S212.mch.sni.de (Gerd Bouillon) adam@fourier.world (Martin Adam))

3.6.3 Wie kann ich am besten den Sternenhimmel photographieren?

Zuerst was Grundsätzliches: Die Blende des Objektivs ist im Prinzip nicht so wichtig. Das liegt daran, dass für die Abbildung von punktförmigen Objekten nur die Öffung zählt (ich weiß das ist etwas unglücklich formuliert, und ist scheinbar ein Wiederspruch mit der Aussage über die Blende). Aber nun zur Praxis.

Normalerweise ist die Astrofotografie ohne Nachführung nur im Bereich von Weitwinkel bis zum leichten Telebereich sinnvoll (24 – 135 mm). Natürlich sollte man lichtstarke Objektive einsetzen um bessere Ergebnisse zu erreichen ⇒ Festbrennweiten! Die besten Ergebnisse erzielt man mit lichtstarken Normalobjektiven. Aber es geht auch mit Zooms, wenn man nicht unbedingt auf der Jagd nach lichtschwachen Objekten ist.

Kleines Beispiel:

50 mm bei Blende 2 und Ektachrome 400 zeigt Sterne bis m=7,0

50 mm bei Blende 4,5 und Ektachrome 400 zeigt Sterne bis m=5.2

(Ich hab ein Bild mit einem 2/50 und 10 s Belichtungszeit geschossen, und den Grenzgröße für 4,5/50 gerechnet). Dass heißt selbst mit einem Zoom würde ich alle sichtbaren Sterne abbilden können.

Astrophotographie ist allerdings hervorragend geeignet, um Schwächen von Objektiven zu offenbaren (Koma, Vignettierung, Randunschärfen, …)

Ein wichtiges Kriterium für das Gelingen ist die entsprechende Auswahl der Belichtungszeit. Dafür gibt’s eine kleine Formel:

t = \frac{420}{f}

mit f = Brennweite (mm)

Die errechnete Belichtungszeit liefert Bilder mit 30 µm langen Strichen, das heißt, die Sterne sind noch als Pünktchen sichtbar. Längere Zeiten produzieren natürlich längere Striche, tragen aber nicht dazu bei dunklere Objekte auf Film zu bannen (Ausnahme: Nebel usw.).

Als Filme kommen mittel und hochempfindliche zum Einsatz, dass heißt von ISO 200 aufwärts, egal ob Negativ oder Diafilm. Beim Einsatz von Diafilmen sollte man auf Pushentwicklung verzichten, da dadurch das Korn gröber wird, der Hintergrund nicht so dicht ist, und das Farbkippen noch besser in Erscheinung tritt. Da ist natürlich auch schon wieder der böse Schwarzschild-Effekt (siehe 1.5.3) mit im Spiel der die effektive Filmempfindlichkeit bei 10 s um 1 - 2 Blenden heruntersetzt :-( .

Um einen möglichst dunklen Hintergrund zu erreichen sollte man nicht fotografieren wenn der Mond am Himmel steht, oder der Himmel durch Straßenbeleuchtung oder ähnliches aufgehellt ist. Das führt sofort zu einem hässlichen giftgrünem Himmel, schuld daran ist die OIII-Linie des Sauerstoffs.

Ich hoffe das hilft weiter

PS.: In der Winterzeit gibt’s wieder tolle Motive z. B. das Sternbild Orion. Das hat alles was man sich denken kann. Ist leicht zu erkennen, hat jede Menge helle Sterne und einen hellen Gasnebel, der auch auf solchen einfachen Aufnahmen zu sehen ist.

(geposted von Helmut Faugel faugel@ipp-garching.mpg.de, bearbeitet von MP)

3.6.4 Wie fotografiere ich am besten den Mond?

Der Mond wird direkt von der Sonne angestrahlt, also im Prinzip ganz normal, wie ein Bild tagsüber auch! Bevor Du sagst, dass das verrückt sei, denk daran, dass es egal ist wie weit Tante Clementine von Dir entfernt ist, solange sie in der Sonne steht, richtig? OK, der Mond ist ein bisschen weiter weg... Und die Atmosphäre schluckt auch noch etwas Licht. Da der Mond ziemlich hell erscheint musst du etwas überbelichten. Also die (wie nennt man die ‚looney 11‘ Regel auf deutsch?) Blende 11 und Belichtungszeit 1/ISO.

Als Objektiv empfiehlt sich natürlich ein Tele. Der Mond ist ungefähr 1/2^{∘} groß, Ein 50 mm Objektiv erfasst ungefähr 40^{∘}, 300 mm hat 7^{∘} und 500 mm hat ca. 4^{∘}. Mit einem 500 mm ist der Mond also ungefähr 1/8 der Bildbreite groß.

Ach ja, Belichtungsmesser: Integralmessung ist schlecht (viel schwarzer Hintegrund), bei Spotmessung muss der Mond so groß wie der Spot sein.

(Aus rff)

3.6.5 Wie fotografiere ich ein Mondlandschaft?

In der rff wird Jeff MacDonald (jmacdonald@cg-atla.UUCP) mit der ‚looney f/4‘Regel zitiert: Blende 4 und Belichtungszeit 1/ISO in Tagen (!). Also bei einem ISO100 Film 1/100 Tag, entsprechend ca. 15 min. Das ganze sollte man nur als Anhaltswert sehen (bei Vollmond).

3.7 Literatur

3.7.1 Was gibt es an Standard-Literatur?

Fotografieren lernen – sehen lernen Felix Freier DuMont Taschenbücher, Band 101 Preis: ? (16,80 vor 10 Jahren) Das Buch gibt dem Einsteiger IMHO eine gute Grundlage (die aber so tief geht, dass man auch später noch mal reinguckt). Es beginnt mit einem Überblick über die Technik, geht über Aufnahmepraxis und Motive (z. B. Architektur, Sport, Makro, Repro) hin zur Präsentation und einer Einführung in die Labortechnik. Besser als vieles, was ich für (z.T. viel) mehr Geld gesehen habe.

(Empfehlung von MP)

Foto Handbuch John Hedgecoe Hallwag – Verlag ISBN: 3-444-10402-2 Preis: 68,– DM Es ist aufgebaut in einer Mischung aus Lexikon und Anleitung, vieles bebildert und gut erklärt. Das Buch umfaßt so ziemlich alles was mit Fotografie und Entwicklung zu tun hat. (Empfehlung von Reinhard Neumann (rneumann@bangate.eur.compaq.com))

Große Fotoschule Joseph/Saunders Alles von Grund auf erklärt, allerdings sehr knapp Bilder fand ich auch eher zum heulen. Aber : das Buch ist billig ! (Tipp von TKloeppner@compuserve.com (Torsten Kloeppner))

Lexikon der Fotografie Hugo Schöttle DuMont Taschenbücher, Band 58 Preis: ? Von Abbildung über Graukarte und Nudogramm bis Zweistufenentwicklung alles (?) knapp und präzise erläutert. Kein Handbuch, sondern wirklich ein Lexikon (wie der Name ja schon sagt). (Tipp von MP)

Reise- und Urlaubsfotos Time Life Einige wirklich interessante Tips, die Bilder i.G.u.G auch in Ordnung. Allerdings etwas konfus aufgebaut. (Tipp von TKloeppner@compuserve.com (Torsten Kloeppner))

3.7.2 #Was gibt es an Spezial-Literatur für … ?

4 Labor-Technik

4.1 Vergrößerer

4.1.1 Gibt es Adapter um M39-Objektive M42-Vergrößerern zu verwenden?

Bezugsquellen: Z. B.: Brenner Fotoversand

4.2 Chemie

4.2.1 Warum gibt es so viele verschiedene Filmentwickler?

F: Kann mir mal jemand verraten, warum es z. B. von Ilford tausend verschiedene Entwickler gibt, und wofür man die verwenden kann oder auch nicht. Ich bin etwas verwirrt, da sprechen die Broschüren von Feinkorn-, Feinstkorn-, Ultrafeinkorn… Ist das nur die „Waschmittelsteigerung“ (Ultra, Supra, Futur) Oder gibt’s da wirklich relevante Unterschiede?

A: Ja, es gibt Unterschiede, ganz riesige sogar.

Bei der Entwicklung von S/W-Filmen will man meistens alle folgende Qualitäten erreichen: Maximale Lichtempfindlichkeit, feines Korn, hohe Schärfe (Akutanz, d.h. die Bildung eines dunkler-entwickelten „Kanteneffekts“ zwischen hell und dunkel, das einen Eindruck von gesteigerter Schärfe vermittelt), Tonwertreichtum, große Dynamik (die Fähigkeit eines Filmes in einem großen Bereich zwischen hell und dunkel noch Durchzeichnung zu erzielen) und guten Kontrast.

Es gibt natürlich auch viele andere Qualitäten, die durch verschiedene Entwickler steuerbar sind (ich habe hier ein Rezeptbuch mit fast 140 verschiedene Formeln), das sind aber die Hauptfaktoren.

Das Problem ist, die meisten diese Qualitäten schließen sich unter normalen Bedingungen gegenseitig aus. Z. B. Maximale Lichtempfindlichkeit kann man leicht erreichen, dabei wird das Korn aber grober. Umgekehrt kann man mit einem Entwickler die Korngröße auf einen Minimum bringen (Feinkorn- und Ultrafeinkorn-Entwickler), das reduziert aber die Akutanz, so dass ein leichter Weichzeichner-Effekt entsteht.

(Es gibt auch einen Entwickler der tatsächlich extrem hohe Schärfe mit extrem feinen Korn verbindet, buchstäblich die Quadratur des Kreises: CG- 512 Spezial von CG-Chemie. Wegen der kritischen Verarbeitung – 24 ^{o}C +/- einen halben Grad und keine Rotation – scheidet er leider für die meisten Amateure aus. Die Ergebnisse sind aber absolut frappierend, wenn nicht zu sagen unglaublich.)

Jeder Entwickler ist damit entweder ein Kompromiss, also ein Mittelwert zwischen diesen Zielen, oder ein „Spezialist“, wobei man dann bewusst auf einige Qualitäten fast ganz verzichtet, um andere in „Reinform“ zu bekommen.

(Gepostet von Tim Green (Tim.Green@darkness.gun.de), angepasst von MP)

4.2.2 Wo liegen die Unterschiede zwischen ID-11, Microphen, Perceptol, Ultrafin...?

ID-11 von Ilford (oder D-76 von Kodak – die beiden sind absolut gleich und beliebig austauschbar [andere sagen, dass zwar die gleichen Chemikalien verwendet werden, aber in anderer Zusammensetzung]) ist der klassischer Kompromiß-Entwickler. Er ist sozusagen ungefähr die goldene Mitte. Bei den meisten Filmen wirst Du hiermit die ausgewogenste allgemeine Qualität erreichen. Wenn man ID-11 oder D-76 als Einmalentwickler bei 1+1 oder noch besser 1+3 Verdünnung einsetzt bekommt man noch eine hervorragende Akutanz, ohne dass die anderen Faktoren zu sehr leiden.

Microphen ist ein klassischer und etwas in die Jahre gekommene Push- Entwickler. D. h., man kann damit die effektive Empfindlichkeit der Filme steigern (z. B. Tri-X oder HP5+ bis 3200 ASA oder höher), ohne dass Korn oder Kontrast exzessiv gesteigert werden. Das heißt aber nicht, dass Korn und Kontrast nicht höher werden, aber die Ergebnisse sind besser als beim „Pushen“ mit einem „Normalentwickler“. Inzwischen gibt es aber viel bessere alternativen zum Pushen, z. B. Emofin (Tetenal), Diafine oder Acufine (Acufine Corp. aus USA), oder auch T-Max von Kodak. Anderseits mögen viele Leute noch (ich auch) die „knackige“ Qualität von Microphen, der Abzüge in der Qualität der Pressefotos der 60er Jahre liefert.

Perceptol ist ein Superfeinkornentwickler. Damit wird der Korn wirklich klein gehalten, was auf Kosten der Empfindlichkeit und (weniger) der Akutanz geht. Bei den meisten Filmen verliert man eine ganze Blende (ein 100 ASA Film wird zu einem 50er, ein 400er zu einem 200er usw), aber dadurch bleibt die Akutanz relativ gut, in Vergleich zu anderen Entwicklern. Man hat hier akzeptable Schärfe sozusagen auf Kosten der Empfindlichkeit „gekauft“.

Ultrafin von Tetenal ist nicht nur ein Entwickler sondern eine Familie. Ultrafin SF (Superfeinkorn) ist ein „echter“ Superfeinkornentwickler. Die Empfindlichkeit bleibt meistens gleich, das Korn ist winzig und es entsteht ein deutlicher Weichzeichner-Effekt wegen der reduzierten Akutanz. Auch der allgemeine Kontrast der Negative ist etwas niedriger. Es ist ein hervorragender Entwickler z. B. für großformatige Frauenportraits.

Ultrafin plus ist speziell für moderne T-Grain Emulsionen gedacht, wie Kodak T-Max und Fuji Neopan. Er ist in etwa austauschbar mit dem Kodak T-Max Entwickler und kombiniert ein feines Korn mit annehmbarer Akutanz und akzeptablen Tonwerten. IMHO bekommt man aber auch mit T-Grain Filmen bessere Ergebnisse mit ID-11 und D-76.

So, das war eine sehr kleine Einführung. Für mehr Information guck mal ein paar Bücher an (vermeide die Großformatigen mit vielen bunten Bildern, die enthalten meistens null brauchbares!) und: AUSPROBIEREN!

(Gepostet von Tim Green (Tim.Green@darkness.gun.de), angepasst von MP)

4.2.3 Was brauche ich um E6 (Dia) zuhause entwickeln ?

Nichts für ungut, aber erstmal eine Frage: Warum willst Du Dir das antun, Diafilme selbst zu entwickeln?

Aber zu Deiner Frage: Den E6-Prozess gibt es in 2 Versionen:

1. 7 Bäder, Dauer: 32 Minuten bei 38 Grad Celsius

2. 3 Bäder, Dauer: 26 Minuten bei 38 Grad Celsius

Der Original E6-Prozess läuft wie folgt ab:

1. Erstentwicklung

2. Umkehrbad

3. Farbentwicklung

4. Konditionierbad

5. Bleichbad 6. Fixierbad

7. Stabilisierbad

verkürzter 3-Bad-Prozeß:

1. Erstentwicklung

2. Umkehr- und Farbentwicklung

3. Bleichfixierbad

Wichtig: Der Prozess ist nicht ganz so kritisch, wie immer gesagt wird, allerdings: Wenn nur ein Tropfen Farbentwickler in den Erstentwickler kommt, dann ist’s Essig mit den Bildschwärzen, die werden dann knallrot.

E-6-Entwicklungkits: Kapazität Beurteilung
Agfa AP-44  4 Filme á 36 schnell,unkompliziert

Grünstich

Kodak-Ektachrome Prozess E-6 34 Filme  Aufwendig,gute Farben
Kodak Hobby-Pac E-6 7 Filme unkompliziert,Gelbstich

Dias zu dunkel

Photo Color Chrome Six 8 Filme unkompliziert,

relativ neutral

Tetenal UK-6 6 Filme sehr einfach,

bestes Kit für Kleinentwickler

Tetenal 3-Bad 60 Filme für Großentwickler,

sonst wie UK-6

(Geposted von pbecker@poseidon.ruhr.de (Patrick Becker), angepasst von MP)

4.3 Papier

4.3.1 # PE- oder Baryt-Papier?

4.3.2 # Welcher Papierhersteller ist der beste?

4.3.3 # Gibt es optimale Film-Papier-Chemie-Kombinationen?

4.4 Was ist eine Solarisation?

Wahrscheinlich meinst Du die Pseudosolarisation und die geht folgendermaßen:

Als Vorlage benötigt man ein wirklich sehr kontrastreiches Negativ. Der Entwickler sollte schon stark ausgenutzt sein. Doch dazu später mehr.

Man belichtet das Papier als wenn man einen normalen Abzug machen möchte. Dabei kann die Belichtung ruhig etwas länger als für ein normalen Abzug nötig sein.

Dann ab in den Entwickler mit dem Papier und nicht bewegen!

Sobald sich die ersten Bildspuren zeigen (als Faustregel mag man ein viertel bis ein Drittel der nominellen Ausentwicklungszeit des verwendeten Papiers ansetzen), wird z. B. die Laborbeleuchtung kurz eingeschaltet und damit das Papier extrem stark nachbelichtet. Dann wird das Positiv ausentwickelt (immer noch nicht bewegen!). Dabei läuft es scheinbar völlig schwarz zu. Aber eben nur scheinbar. Betrachtet man das ausentwickelte Bild gegen das Licht, erkennt man den den reizvollen Effekt der Pseudosol.

Jetzt ein wenig zur Theorie der Pseudosolarisation.

Bei der Entwicklung von Silberfilmen/-Papier wird vom Entwickler, sozusagen als Abfallprodukt, Kaliumbromid ausgeschieden. Je stärker entwickelt wird, desto mehr Kaliumbromid fällt an.

Diese Substanz ist aber ein Entwicklungshemmer. Deshalb soll man ja auch normalerweise den Entwickler gut bewegen, eben deshalb, damit immer frischer Entwickler an die Schicht gelangen kann und das Kaliumbromid weggespült wird.

Wichtig für ein gutes Gelingen einer Pseudosol. ist, dass man entgegen sonstiger Gewohnheit den Entwickler NICHT bewegen darf, damit das Kaliumbromid seine ansonsten unerwünschten Eigenschaften ausspielen kann.

Bei der Pseudosol. werden diese Eigenschaften gezielt ausgenutzt. Stark gebrauchten Enwickler sollte man deshalb bevorzugen, weil er schon sehr viel Kaliumbromid enthält und somit die Entwicklung sehr langsam abläuft, was besonders bei modernen PE-Papieren von Vorteil ist.

In den Schattenteilen des Bildes wird naturgemäß sehr stark enwickelt. D.h. es wird in den Schatten sehr viel Kaliumbromid erzeugt. Dieses bremst oder stoppt gar die Entwicklung an den Rändern der Schatten während in den Lichtern weiterentwickelt wird und diese durch die starke Zweitbelichtung völlig „zusaufen“. Es entstehen sehr feine Linien um die Schatten an denen sehr wenig oder gar nicht entwickelt wurde.

Das Raumlicht soll man deshalb erst einschalten wenn die ersten Bildspuren erscheinen, damit in den Schatten schon eine Entwicklung stattgefunden hat und ein entsprechendes Kaliumbromidpotetial vorhanden ist. Bei den Lichtern wurde beinahe noch gar nicht entwickelt. Schaltet man dann das Licht an wird auch dort schlagartig und sehr stark enwickelt. An den Grenzen zu den Schatten ist aber nun schon sehr viel Kaliumbromid vorhanden, welches an diesen Stellen das Nachentwickeln verhindert oder zumindest extrem bremst.

Fertigt man nun eine Kontaktkopie des so erzeugten Originals und ermittelt eine geeignete Belichtungszeit, erhält man ein weißes Blatt auf dem sehr feine schwarze Linien sind, die die Schatten des Originalmotives umreißen. Wird wiederum von diesem zweiten Bild eine Kontaktkopie erstellt, so erhält man ein völlig schwarzes Bild und die besagten Linien sind weiß.

Wenn man bei der Entwicklung der beiden Kontaktkopien wiederum Licht einschaltet kann man je nach Motiv sehr reizvolle Effekte erzielen. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Man sollte mit den „Negativen“ der Pseudosol. sehr sorgsam umgehen, da es beinahe unmöglich ist, ein gleichartiges Bild ein zweites mal zu erhalten, da für das Aussehen des Ergebnisses sehr, sehr viele Faktoren eine Rolle spielen.

Wenn man dennoch versuchen möchte ein z. B. beschädigtes Pseudosol.-Negativ erneut anzufertigen, dann muss man bei der Erstanfertigung jedes Detail exakt protokolliert haben. Als da wären Vergrößerungsmaßstab, Blende, Belichtungszeit, Zeitpunkt der Zweitbelichtung, Dauer derselben, Abstand und Stärke der Lichtquelle, Menge und Zustand des Entwicklers.

Am besten setzt man auch für die Pseudosol jedesmal frischen Entwickler an und fügt diesem eine genau abgewogene Menge Kaliumbromid zu, welches man im Chemikalienhandel erhalten kann.

(Geposted von Michael_Vogt@f202.n2410.z2.fido.sub.org (Michael Vogt))

IMHO ein prima Text, aber für die ersten Versuche tut es auch „normaler“ Entwickler. Einfach wenn man eh beim Abzüge machen ist ein paar zusätzliche Abzüge von verschiedenen Negativen machen. Diese dann beim Entwickeln zwischenbelichten (Sekundenbereich) und staunen!

(MP)

4.5 Gibt es preiswerte Nachkolorierkits?

Einfach in den Zeichen– und Maler– (nicht Anstreicher–) Handel gehen und sich einige Flaschen mit Eiweißlasurfarbe (auch: DYE-Lasurfarbe oder Fotolasurfarbe – ist aber alles das gleiche) kaufen (gibt’s z. B. von Schmincke), die gibt’s in allen Farben und die sind genau dafür da !

Diese Eiweiß-Lasur Farbe ist pigmentfrei und zieht in die Gelatineschicht des Fotos ein und ist somit wischfest, bzw bekommt man sie gar nicht mehr ab.

Eine Flasche kostet so zwischen 6,– DM und 12,– DM je nach Inhalt (20–40 ml) dann noch ein Leerfläschchen dazu, das ist nämlich ganz praktisch um das Wasser zu dosieren, da man die Farbe ja in jedem Falle verdünnt anwendet und die Flaschen eine Pipette im Deckel haben. Dann noch ein paar feine Pinsel und das war’s…

Übrigens reichen zu Anfang die Farben Rot, Blau und Gelb (alle nach Euro-Norm) da kann man ja dann alles draus mischen ! Vielleicht noch Schwarz dazu denn das braucht man oft und ist doof zu mischen…

Ein andere Variante sind Lebensmittelfarben verwendet, die gibt’s in Sets zu vier Farben in jedem Supermarkt und kosten deutlich unter 10 DM. Man muss sie nur irre verdünnen, sonst sehen die Bilder ziemlich knallig aus :-)

Tonen geht auch mit Tee oder Kaffee, wobei unser Lehrer gesagt hat, dass starker Kaffee besser sei.

(Zusammenfassung der Postings von laibechc@sp.zrz.TU-Berlin.DE (Sebastian Laiblin) Michael Wein (wein@dfki.uni-sb.de) esokoll@yeu.mayn.de (Erik Sokoll))

4.6 Wer kann mir ein paar Tips zum Nachkolorieren geben?

4.6.1 Vorbemerkungen

Am besten Nass in Nass arbeiten, Papier also vorher anfeuchten und auf Glasplatte drücken, bleibt dadurch in Form und ist leichter zu bearbeiten.

Geht aber zumindest bei PE auch auf den trockenen Abzügen prima ! Zum großflächigen arbeiten (z. B.: Himmel blau machen) Wattebausch verwenden.

Ohrenstäbchen=Q-Tips sind auch sehr praktisch zum großflächigen ausmalen. Farben mehrfach stark verdünnt auftragen, dadurch sind die Übergänge schöner.

Zum Abdecken gibt es roten Abdecklack, der sich nach Ende der Retusche leicht vom Bild abziehen (sic!) läßt.

Farbe auf altem weißem Teller o.ä. mischen, indem man einen Tropfen Farbe in eine kleine (sehr kleine, ca. 10 Tropfen) Wasserpfütze gibt. Mit Pinsel an Bildrand (Ausschußkopie) ausprobieren. Farbe läßt sich erst nach Trockenen beurteilen, deshalb: Fön.

4.6.2 Zum Retuschieren von Kratzern und ähnlichem

Schwarzbraun, neutralschwarz und neutralgrau mischen, bis Farbe stimmt. Immer heller arbeiten als das Umfeld ist. Lange Kratzer nicht mit Strichen füllen, sondern kleine Punkte aneinandersetzen.

4.6.3 Abschluss

Man selbst sieht die Retusche immer, deshalb ist es schwierig rechtzeitig aufzuhören, und das Bild nicht „zuzuretuschieren“.

Geht alles am besten mit Barytpapier, funktioniert aber auch mit PE.

Gute Pinsel kaufen (Rotmarder (?)). Teuer aber sinvoll. Auf die Spitze des Pinsels achten. Ein sehr großer (16) und mehrere kleine bis hinunter zu 03.

Viel Spaß

(Zusammenfassung der Postings von striewisch@cww.de (Tom! Striewisch) laibechc@sp.zrz.TU-Berlin.DE (Sebastian Laiblin))

4.7 Zubehör

4.7.1 Was ist ein Schnellwascher?

Damit ist wahrscheinlich der Aufsatz für den Wasserhahn gemeint, der Luft ansaugt und mit dem Wasser „versprudelt“, so dass man die Wässerung abkürzen kann.

Dies kommt aber für eine Entwicklung die bei konstanter Temperatur erfolgen muss wohl nicht in Frage, es sei denn Du kannst die Temperatur an Deinem Wasserhahn exakt einstellen.

(Geposted von pbecker@poseidon.ruhr.de (Patrick Becker), bearbeitet von MP)

4.8 Woher bekomme ich ein Verdunklungsrollo?

Besorg Dir im nächsten Baumarkt ca. 1 mm starke Teichfolie (je nach Größe umsonst (Reststück) bis 20.–DM (Türgröße)). Die kannst Du mit Klettband (Bastel- oder Handarbeitsladen, teuer) ans Fenster oder die Tür kleben.

Mit dem Rollo hast Du ja das Problem, dass es nicht von innen absolut dicht am Türrahmen aufliegt.

(Zusammenfassung der Postings von Stephan.Kittel@f111.n2494.z2.fidonet.org (Stephan Kittel) Ralf.Mueller@p13.f123.n2454.z2.fidonet.org (Ralf Mueller))

4.9 Kann man sich eine DuKa–Leuchte selber bauen ?

Ich hab mir in meiner Jugend ;-) so’n Ding gebaut mit 25 roten und 25 gelben LED’s. Die beiden Farben lassen sich einzeln und zusammen einschalten. Außerdem kann man die Helligkeit in zwei Stufen umschalten. Ein Trafo ist übrigens nicht nötig: 2 * 0.22μF, 470Ω/5W und 2 Dioden. (Wer mit diesen Angaben nichts anfangen kann, sollte die Finger von lassen!!!) Und auch mit Trafo immer dran denken, dass 230 V lebensgefährlich sind, besonders im feuchten Labor! Das gelbe Licht ist für Multigrade-Papier ok.

Du solltest aber auf alle Fälle den Münzen-Test (vgl. ??) machen.

Angaben zu den Wellenlängen solltest Du im Prospekt für das entsprechende Papier finden – gibt’s beim Fotohändler oder im WWW.

(Geposted von Wolfgang.Kynast@darmstadt.netsurf.de (Wolfgang Kynast))

4.10 Literatur

4.10.1 Was gibt es an Standard-Literatur?

Felix Freier / Norbert Sarrazin Fotos: Selbst entwickeln - Selbst vergrößern DuMont Taschenbücher, Band 160 ISBN: 3-7701-1513-9 Preis: 24,80 DM Das Buch ist nicht nur für den Einsteiger geeignet. Es beginnt mit der Laboreinrichtung, behandelt SW- und Farb-Vergrößern, Labortechnik, grundlegende und ein paar Tricktechniken. (Empfehlung von MP)

Foto Handbuch John Hedgecoe Hallwag – Verlag ISBN: 3-444-10402-2 Preis: 68,– DM Es ist aufgebaut in einer Mischung aus Lexikon und Anleitung, vieles bebildert und gut erklärt. Das Buch umfasst so ziemlich alles was mit Fotografie und Entwicklung zu tun hat. (Empfehlung von Reinhard Neumann (rneumann@bangate.eur.compaq.com))

4.10.2 #Was gibt es an Spezial-Literatur für ...?

Allgemein gibt es für einige/viele/alle (?) Filme/Papiere/Chemikalien Informationsbroschüren von den Herstellern.

Teilweise gibt es auch Bücher von den Herstellern zu bestimmten Produkten, die Tipps und Hinweise geben (z. B. von Ilford zum Multigrade Papier).

5 Listen

5.1 Adressenliste

Firma  Adresse  Ort  Telefon  Fax
Agfa Gevaert AG  Postfach 100160  51301 Leverkusen  0214/301
B&W Filterfabrik  Ringstr. 132  55543 Bad Kreuznach  0671/601122
Beroflex AG, (Exacta)  Franz-Jacob-Str. 16-18  10369 Berlin  030/9787210
Brenner Foto-Spezial-Versand  Postfach 1360  92603 Weiden  0961/67060-0  0961/61411
Carl-Braun Camerawerk GmbH  Muggenhofer Str. 122  90249 Nürnberg  0911/32060
Canon Euro-Photo GmbH  Siemensring 90-92  47877 Willich  02154/4950
Cullmann GmbH (Cokin)  Postfach 8  90575 Langenzenn  09102/1414
Dunco Fotogerätebau  Innungsstr. 60  13509 Berlin  030/4115481
Durst Phototechnik AG  Hellersbergerstr. 2a  41460 Neuss  02131/150041
Fuji Foto Film GmbH  Heesenstr.31  40549 Düsseldorf  0211/50890
Gossen-Metrawatt GmbH  Thomas-Mann-Str. 16-20 90471 Nürnberg  09131/827465
Hamaphot KG, Hanke & Thomas  Dresdner Str. 9  80653 Monheim  09091/5020
Hanimex Deutschland GmbH  Industriestr. 1  30185 Langenhagen  0511/771880
HaPa-Team J.Boeder (Tamrac)  Goethestr. 9  853860 Eching  089/3196037
Hasselblad GmbH  Kurt-Fischer-Str. 47  22926 Ahrensburg  04102/49101
Herma GmbH & Co.  Postfach 1348  42757 Haan  02129/4611
Ilford GmbH  Postfach 101168  63265 Dreieich  06103/8380
Jobo Labortechnik GmbH & Co. KG  Kölner Str. 58  51645 Gummersbach  02261/5450
Kaiser Fototechnik GmbH & Co. KG  Postfach 1262  74711 Buchen / Odenwald  06281/4070
Kienzle Fototechnik  Fockenbrunnen 11  72218 Wildberg-Efringen  07054/8436
Kindermann & Co. GmbH  Kindermannstr. 2  97199 Ochsfurt  09331/930
Kodak AG  Postfach 600345  703230 Stuttgart  0711/4060
Konica Europe GmbH  Industriecenter X11  85663 Hohenbrunn  08102/8040
Kontraste  Einsteinstraße 17  63741 Aschaffenburg  06021/421344 oder 411179
Kunze Archivtechnik  Postfach 1244  75352 Calw  07051/12762
Leica GmbH  Oskar-Barneck-Str. 11  35606 Solms  06442/2080
Liesegang GmbH  Volmerswerther Str. 21 40221 Düsseldorf  0211/39011
Mahn, Hans O. &Co.  Spaldingerstraße 160a  20097 Hamburg  040/233464
Mamiya Deutschland GmbH  Gollerstr. 70  80339 München  089/507021
Mayr Fotolabor-Spezialversand  Postfach 14501  63114 Dietzenbach  06074/2 34 75  06074/4 41 82
Metz Werke GmbH & Co. KG  Ritterstr. 5  90763 Fürth  0911/97060
Minolta Camera Handelgesellschaft mbH Kurt-Fischer-Str. 50  22926 Ahrensburg  04102/70234
Minox GmbH  Postfach 100761  35337 Gießen  0641/60580
Monochrom  Queralle 13  34119 Kassel  0561/16190
Nikon GmbH  Tiefenbroicher Weg 25  40472 Düsseldorf  0211/94140
Novoflex  Donaustr. 78  87700 Memmingen  08331/3376
Olympus Optical Co. GmbH  Wendenstr. 14/16  20097 Hamburg  040/237730
Orwo Filmfabrik Wolfen GmbH  Postfach 1259  06755 Wolfen  03494/630
Paul Schumann Heimlaborbedarf  Ringstraße 18  97241 Oberpleichfeld  Tel: 09367/28 08
Pentax Handels-GmbH  Postfach 540169  22501 Hamburg  040/561920
Phototec  Gewerbehof 1  26209 Hatten  04481/1534
Polaroid GmbH  Sprendinger Landstr. 109 63069 Offenbach  069/84041
Posso GmbH  Postfach 1210  97688 Raunheim  06142/200916
Praktica Vertrieb Schneider GmbH  Enderstr. 94  01277 Dresden  0351/2329206
Reflekta GmbH  Berlichingenstr. 9  91106 Schwabach  09122/15000
Ricoh Deutschland GmbH  Postfach 5846  65733 Eschborn  06196/9060
Rollei Fototechnic GmbH  Salzdahlumer Str. 196  38126 Braunschweig  0531/680000
Rowi International  Postfach 1809  86623 Neuburg/Donau  08431/5940
Sigma Deutschland GmbH  Carl-Zeiss-Str. 10/12  63322 Rödermark  06074/97056
Soligor GmbH  Schulze-Delitzsch-Str. 7 70745 Leinfelden-Echterdingen
Tamron Vertriebsgesellschaft mbH  Mathias-Brüggen-Str. 86 50829 Köln  0221/593379
Tetenal Vertriebs GmbH  Schützenwall 31-35  22810 Hamburg/Norderstedt 040/521020
Tura GmbH  An Gut Nazareth 20-24 52353 Düren  02421/800712
Yashica Contax (Kyocera) GmbH  Eiffe Str. 76  20537 Hamburg  040/2515070
Zeiss, Carl  Postfach 1369  7344 Oberkochen  0221/82860
Zett Geräte Werke  Saarbrückener Str. 263  38116 Braunschweig  0531/590040
Zörkendorfer Technik  Gollierstraße 70  80339 München  Tel.:089/508568

29

(geposted von petsch@rhein.informatik.uni-kl.de (Petsch Wolfram - PA Meybrink), P˜ BECKER@TOSCHIBO.swb.de (Patrick Becker) und kilian@red.iclab.FH-Furtwangen.de (Markus Kilian MT4), angepasst von MP)

5.2 WWW–Seiten

Achtung! Diese Liste stammt vom November ’95, ich habe sie nachgeprüft, die meisten Links sind mittlerweile tot, aber vielleicht kennt ja jemand die neuen…

Die Herstellerlinks werde ich zu den Adressen sortieren. Am besten wäre hier natürlich eine gut gepflegte Homepage – oder mehrere. Hersteller-spezifische Seiten:

http://www.leica.com  Leica AG
http://www.pentax.com  Pentax
(alt) http://www.sm.luth.se/ jem/foto/pfaq/  Pentax FAQ 1.3
http://tronic.rit.edu/Minolta/  Minolta Users’ Group
(alt) http://tronic.rit.edu:80/Minolta/Mail/  Minolta Mailing List Archives
(alt) http://tronic.rit.edu:80/Minolta/FAQ.txt  Minolta FAQ 0.2
http://www.nikonusers.org/  Nikon mailing list
http://www.phys.rug.nl/mk/people/aue/digest.html  Nikon mailing list II
http://www.cs.arizona.edu/people/bmtong/photo/nikon-faq  Nikon FAQ 2.31
http://www.olympusamerica.com/  Home of Olympus
(alt) http://www.oih.no/ brynila2/olympus/  Olympus Archive
(alt) http://math.liu.se/ behal/photo/FAQOlympus_OM_SLR Olympus OM FAQ
(alt) http://math.liu.se/ behal/photo/FAQOlympus_XA  Olympus XA FAQ
http://www.canon.com/  Canon Worldwide
(alt) http://www.pt.hk-r.se/student/pi92mos/photo/photo.html Canon FD
http://avocado.pc.helsinki.fi/archives/eos/  Canon EOS Mailing List
(alt) http://www.ios.com/ badger/eosfaq.htm  EOS FAQ 2.4a
(alt) http://users.aol.com/kievrpt/home.html  The Kiev Report Home Page
http://www.agfahome.com/  Agfa Home Page
http://www.fujifilm.co.jp/  Fujifilm Home Page
http://www.kodak.com/  Eastman Kodak Company

WWW-Photo-Shops:

(alt) http://www.cyberstore.ca/pricehunter/ipbrands.htm INTER-PRO CAMERA BRANDS (Canada)
(alt) http://www.europa.com/camera/welcome.html  Camera World of Oregon

Private WWW-Seiten zu den Bereichen Objektive, Kameras, Filme usw.

(alt) http://math.liu.se/ behal/photo/  Bengt’s Photo Page
(alt) http://i30www.ira.uka.de/ schroiff/lenstest.html  WWW Photo Page (Objektiv-Tests usw.)
http://www.geocities.com/Yosemite/Rapids/5137/Canon.html  Canon Lens-Tests
http://www4.ncsu.edu/unity/users/j/jnweg/html/faq.html  Weekly FAQ-List (rec.Photo.*)
http://avocado.pc.helsinki.fi/ janne/photo/photo.html  Janne’s Photo Page
(alt) ftp://moink.nmsu.edu/rec.photo/  Directory of /rec.photo
(alt) http://math.liu.se/ behal/photo/faqs_docs.html#lens  Photo FAQs and Documents
(alt) http://www.ios.com/ badger/  Photography Page (EOS FAQ)
(alt) http://www.cs.arizona.edu/people/bmtong/photo.html  Bo-Ming Tong Photo-page
(alt) http://www.phys.rug.nl/mk/people/aue/photo.htm  Jan-jaap’s photography (Nikon / Mamiya)
http://www4.ncsu.edu/unity/users/j/jnweg/html/  John N. Wall’s Home Page
http://www.cs.berkeley.edu/ qtluong/photography/  Tuan’s Photography Page
(alt) http://kbssun1.tamu.edu/ fdchen/  FUU-DIING CHEN Home Page
(alt) http://www.cs.toronto.edu/ acs/photography/index.html  Alvin Shih’s Photography Page

Sonstige interessante WWW-Seiten

(alt) http://bookweb.cwis.uci.edu:8042/aachron2s.html  Ansel Adams: A Chronology
(alt) http://www.wlu.edu/ aholick  Arne Kuhlmann’s Photojournalism WWW-Page
(alt) http://www.scotborders.co.uk/photon/  Photon Magazine WWW Edition
(alt) http://math.liu.se/ behal/photo/Brunos_WWW-list.html  weitere WWW-Seiten
(alt) http://www.chemie.tu-muenchen.de/people/krempl/JMT.html Krempl‘s Photos (Yosemite & Mt. Whitney)

(Geposted von Klaus Schroiff, e-mail über juwalter@ira.uka.de)

5.3 # Mailinglisten